2025財年落下帷幕，耐克翻開那張塵封的“亞洲產線地圖”，上面的線條已密集得難以辨認，勾勒出三個產地截然不同的境遇。
越南穩坐頭把交椅，隱憂暗藏
依舊是當之無愧的“老大哥”。51%的鞋子、31%的服裝都貼著“越南制造”的標簽，連續三年位居榜首。這里分布著162家工廠，49萬名工人，人均月薪300美元，僅為中國的一半。更誘人的是CPTPP、EVFTA兩大自貿協定帶來的紅利，關稅被大幅削減。但細節里藏著麻煩，只要鞋底含一點點中國輔料，就可能被美方額外征收40%的懲罰性關稅。未來兩三年，越南能否繼續領跑，目前誰也不敢打包票。
中國瘦身計劃推進，得失并存
如今美國貨架上16%的耐克產品仍產自中國，但耐克已定下硬指標，2026財年結束前，將這一比例降至7–9%，此舉每年可節省10億美元關稅。然而代價也顯而易見，大中華區全年收入66億美元，同比下跌13%，成為跌幅最大的區域。耐克想從“世界工廠”轉型為“世界門店”，但消費者是否買賬，還是未知數。
印尼的份額持續飆升，承擔著28%的鞋子生產，擁有54家工廠、28萬工人。這里的工資在135–330美元之間，比越南還要低；美印之間的關稅鎖定在19%，較最初威脅的32%溫和不少。但6月三名女工飛往俄勒岡，舉著“1美元/時薪”的標語討要加班費的事件，讓品牌公關部忙得不可開交。在廉價與體面之間，印尼暫時還沒找到平衡。
一張產線地圖，折射出三種發展命運。耐克全年總營收463億美元，同比下降10%，首次出現全年業績下滑。大中華區收入兩位數下跌，鞋類和服裝品類雙雙受挫。供應鏈的布局在關稅、人工成本、輿論壓力之間反復權衡，背后是耐克想節省成本、消費者想少花錢、工人想提高薪資的三方博弈。越南能否穩住優勢、中國的產能削減會否持續、印尼會不會爆發新的問題，目前都沒有標準答案。唯一可以確定的是，這幅亞洲產線地圖，明年還得重新繪制。
